酒市低迷的當下，一家生產(chǎn)預調雞尾酒的名為巴克斯酒業(yè)的企業(yè)卻以55億估值獲得定向增購，而據(jù)稱該酒業(yè)資產(chǎn)不過數(shù)億，其溢價率之高，令無數(shù)在低迷酒市中苦苦徘徊的酒廠無法不“羨慕、嫉妒、恨”。
這樣一樁酒界奇案引起業(yè)界廣泛關注，也引起了廣大酒廠對于“預調酒”市場的濃厚興趣，其中還有不少是財力雄厚的白酒大鱷。據(jù)稱，古井集團、水井坊集團都預借此發(fā)力投資各自的“預調酒”行業(yè)，分得預調酒市場的一杯羹。
“另類酒”在中國的歲月痕跡
作為收藏了萬種中華美酒的“老酒癡”，在看到這類新聞后，筆者感觸頗深。有關雞尾酒的來歷雖莫衷一是，但作為很多人認同的能代表西方文化的一種酒雞尾酒是當之無愧的。它具有斑斕色彩、有個性、可創(chuàng)新、具備多元融合的特點，如今在全球化的世界已廣為接受。
曾在與酒界朋友交談暢聊中，友人使用“另類酒”來形容諸如雞尾酒、蘇打酒這一類型酒。筆者想，這另類二字，無非指的是它與傳統(tǒng)酒類不“同流合污”，它們有著不同的基因，與眾不同，時尚另類。而這種類型的酒之所以越來越容易為廣大年輕人群所接收，除了售價便宜、酒色豐富、酒度偏低、果味口感之外，還有著深層次文化因素。
當然，這并非本文的重點所在，因此便不展開來談。本文中筆者想以一個酒藏家的視角，來看待這些被國人稱作“另類酒”的洋酒曾經(jīng)在中國近代史中留下的歲月痕跡，而這樣的一段歷史，又能給我們后人帶來怎樣的啟示。
在筆者拙作中曾專辟篇章，講述國產(chǎn)洋酒的歷史點滴。從清代開始，諸如白蘭地、雞尾酒等洋酒在中國便已落戶生根，民國時期更是風靡中華。不僅如此，這些本土產(chǎn)的洋酒種類還曾在世界酒壇上發(fā)出過自己的聲音——1915年的巴拿馬萬國博覽會上，當時張裕葡萄釀酒公司生產(chǎn)的可雅白蘭地便一舉獲得金質獎章。解放后，盡管百廢待興，但國產(chǎn)洋酒生產(chǎn)的腳步卻并未停滯。
筆者收藏的一本1955年由中國專賣事業(yè)公司出版的《國產(chǎn)名酒介紹》中，將白蘭地作為中國名酒進行詳實介紹：“白蘭地酒是用葡萄酒的蒸餾酒和葡萄皮的蒸餾酒配合而成……味甜而帶有清香，其醇美的氣味來自酒中的各種副成分……”這種將國產(chǎn)洋酒納入國產(chǎn)名酒的做法，一直得以延續(xù)，直到上世紀后期，張裕的白蘭地(后更名為金獎白蘭地)仍在國家評酒會中斬獲殊榮，歷次獲得“中國名酒”的稱號。
白蘭地是如此，雞尾酒更是如此。世人皆以為雞尾酒進入中國不過短短十余年時間，但事實上，歷史告訴我們，曾經(jīng)的中國人遠比我們想象得更加時尚、浪漫。筆者曾機緣巧合獲得一套故鄉(xiāng)產(chǎn)的“松、竹、梅”雞尾酒，該酒為上世紀70年代產(chǎn)。在酒外包裝盒上赫然標注：“可直接飲用，可以礦泉水或蘇打水沖淡飲用，可三種之二混合飲用，亦可三者調和飲用”。
如此浪漫的調酒方式、時尚的飲用觀念，在上世紀70年代已經(jīng)風靡，怎不叫人嘆為觀止，感慨歲月?而如今，這些洋酒重新融入國人生活，這于筆者而言，絕不是新鮮事，而是地地道道的回歸。
新工藝白酒逐步走向末路
我們不難想見，百年前的中國對于舶來品的接受絲毫不亞于現(xiàn)在的中國。更有甚者，當時的釀酒者還勇于創(chuàng)新，在此基礎上開發(fā)出具備中國特色的洋酒——張裕味美思與國外味美思相比，有著中國特色的酒香和藥香，不可不謂青出于藍而勝于藍;煙臺的蘋果味美思則因地制宜，取材中國知名的煙臺蘋果;青島葡萄酒廠上世紀50年代的櫻桃白蘭地、北京東郊酒廠生產(chǎn)的人參白蘭地、甚至長春果露酒廠曾經(jīng)生產(chǎn)的蜂王漿白蘭地，都是具備中國特色的改良洋酒。
不僅如此，中國近代史上酒種的多樣性同樣令我們汗顏。且看筆者藏品中琳瑯滿目的傳統(tǒng)工藝酒——民國的高粱燒、解放初的玫瑰茵陳、上世紀70年代羊羔美酒、虎骨酒、上世紀80年代的綠豆小曲、碧綠青。它們作為中國傳統(tǒng)酒文化的重要組成，原本就是重要的酒種，它們的存在向我們證明，中國白酒從來不是一家獨大，而中國的酒文化亦遠非只循白酒一家之言。
在筆者的收藏體系中，民國酒文化藏品占據(jù)了一定比例，這些酒品種各異、色彩紛呈，酒名各有千秋：白玫瑰露酒、紅玫瑰露酒、佛手露酒、滴花高粱酒、虎骨木瓜酒、史國公藥酒、清涼薄荷酒，光聽酒名，便會對那個時代的特色美酒產(chǎn)生無限的遐想。遺憾的是，這些傳統(tǒng)酒種如今要么消失殆盡，要么淪為中國白酒、外國洋酒的附庸，要么成為一個個冰冷的文字，永遠地停留在了一些枯燥無味的書本里。
在如今人們言必談波爾多、勃艮第的崇洋時代，這樣質樸傳統(tǒng)的中國特色，幾人得見?
如今的酒廠，要么苦苦尋找文化傳承以博噱頭，要么盲目跟風追潮期待在酒類市場分一杯羹。
去年筆者在《華夏酒報》發(fā)表《娃哈哈，你能走多遠》一文中，便寄欲通過歷史的教訓告勸娃哈哈：將巨大投資投入到業(yè)已成熟的醬香型白酒，想把一個地方土特產(chǎn)變成工業(yè)產(chǎn)品，將飲料思維帶入酒業(yè)生產(chǎn)，這不僅脫離市場，而且有悖歷史經(jīng)驗。中國的酒，本就應該像中國的特色美食——不同的地方有不同的美食，長沙有臭豆腐、四川有擔擔面、陜西有羊肉泡饃、老北京有驢打滾，每個地方都應該有自己的特色美酒，豐富多彩，且不同的美食適應不同性別、各種年齡結構的不同人群。
作為一個觸摸到中國酒文化多元脈搏的酒類收藏者，筆者站在歷史的角度想提出自己的愚見與預見：中國白酒一家獨大的歷史將因政府引導消費的結束而全面逐步地改寫，而中國酒業(yè)未來的發(fā)展必然回歸歷史的正道，這也符合世界酒發(fā)展的軌跡。中國酒行業(yè)幾十年來的工業(yè)化進程將逐步瓦解，全面回歸到傳統(tǒng)、生態(tài)、自然、特色方面，新工藝白酒將逐步走向末路。
彼時，中國的酒將如民國時期的中國酒業(yè)一般，它們色彩斑斕、酒種豐富、多元特色，中華民族數(shù)千年的酒文化也將得到真正的傳承。在筆者看來，只有把握中國酒業(yè)必然的發(fā)展方向，才能為酒企發(fā)展定好實質的目標。
筆者常說，老酒收藏是一種文化的回歸。事實上，這種回歸的力量不僅存在于老酒收藏中，它在我們的生活體驗中不斷被應驗，雞尾酒的回歸絕不是偶然，而中國的酒業(yè)也終將回歸到多元、多樣化的格局。
讓我們拭目以待。
